МОНТИРУЕМ ЛАЗЕР
В принципе головка — уже законченная лазерная установка. Там стоит отличная оптика, есть все диоды. Фокусирующая линза подвешена в магнитах, как головка динамика, что позволит тебе, разобравшись с ее работой, точно фокусироваться. Но, как показала моя практика, на этой прекрасной отъюстированной оптике теряется значительная мощность лазера и поподжигать нечего не удастся. Да и потом разбираться с чужим устройством мне лично совершенно не хотелось. Я стремился сделать свой лазер здесь и сейчас. Если ты со мной солидарен, двигаемся дальше. Надо выкорчевать сами лазерные диоды и выходную линзу из головки. Теперь ответственный момент — нужно определить, какой лазер у нас относится к DVD, а какой — к CD. Коротко говоря, для этого нужно запитать по очереди каждый диод и посмотреть на яркость свечения. Когда ты увидишь, как ярко вспыхивает DVD-диод по сравнению с CD (если он окажется видимого диапазона), то ты поймешь, что это тот диод, который тебе нужен.
Вот здесь у нас два очень важных момента! Во-первых, это все-таки настоящий лазер, и даже если ты светанешь себе в глаз без фокусирующей линзы, то все равно запросто можешь лишиться зрения! Потому при тестировании свети диодиком в сторону, желательно на матовую темную бумагу. Я, например, долго ловил зайчиков, когда светанул на противоположную стену. Глаза болели даже на следующий день. Поэтому для страховки рекомендую использовать темные очки. Во-вторых, несмотря на то что диод рассчитан на 5 В, он работает в импульсном режиме, что не дает ему сильно нагреваться. Поначалу я лихо спаял между собой три батарейки и подключил DVD-диод к ним. Пока экспериментировал, яркость на глазах падала, пока совсем не иссякла. Так я лишился диода, поняв, что 5 В не лучшее для него питание. Оптимально использовать две пальчиковые батарейки, получится меньше 3 В. При этом светодиод нельзя перегружать. Он не должен работать более 30 секунд, а после важно дать ему остыть. Итак, приступим к тестам на определение диода. У обоих диодов три ноги, но две из них должны быть спаяны вместе. Это у нас будет «плюс», а одиноко стоящая ножка — «минус». Аккуратно подпаиваем проводки, я взял их отвитой пары — жесткие и удобные, а главное — рядом. Направляем светодиод отсебя, на матовую поверхность (можно на одежду) и подключаем батарейку. Если светит слегка, как фонарик, то это сидюшный излучатель. Но вот если сверкает, как строительный прожектор, ярко красным светом, то это тот диод, который нам нужен!
Выпаяв нужный диод, важно сразу озаботиться контролем его температуры и охлаждением, так как при перегреве они очень часто мрут. Для замера температуры я использовал термалтейковский термометр с регулируемой пороговой сигнализацией, прикрепив термопару к корпусу диода. Без радиатора он нагрелся выше 60 градусов. Тогда я закрепил его на радиаторе от какого-то древнего процессора, что уменьшило температуру примерно на 10 градусов. После закрепления диода и подачи питания ты увидишь светящий во все стороны прожектор. «Ну и какой это лазер? — спросишь ты. — Ведь он светит во все стороны, а лазер — это узконаправленный луч». Спокойно. Помнишь, мы выкорчевывали линзу из головки? Она-то и будет фокусировать нам лазерный луч. Линзу в процессе работы нужно закрепить как можно ближе к диоду, максимально выровняв ее по центру. Крепеж линзы удобно сделать из обычной бельевой прищепки. Проделав все вышеописанные операции, можно приступать к играм с огнем. Температуру в точке фокусировки мне точно замерить не удалось, но ее хватало, чтобы в течение секунды загоралась спичка и плавился пластик. Но учти, что излучение лазера эффективно поглощается только темным (желательно черным) материалом. Потому лучше резать черную бумагу и темный пластик.
Но естьо дно маленькое но. В процессе работы выходная лазерная линза у меня расплавилась. Она сделана из пластика. Если ты посмотришь на останки головки, то увидишь там другую линзу, но уже сделанную из стекла. В большинстве случаев можно использовать ее. Все, после серии экспериментов ты получаешь настоящий лазер, которым ты можешь удивить друзей и подруг.
